THE FATE OF FETA:

Everybody loves cheese and there’s a big love for feta cheese. Feta is misunderstood and most people think feta is simply a salty, crumbly, white cheese that Greeks serve on a salad. It is not that simple!

Whilst all ‘feta style’ cheeses may be delicious; they are not all created equal. The real feta is one of my favourite cheeses to have a place of honour in my fridge.

However, caution needs to be used when buying and using this gastronomic marvel that has a flavour that is very salty and slightly acidic with the texture that is creamy and crumbly and this is all due to how it's made.

In short sheep and goats’ milk is acidified, curdled, cut, and drained just like a lot of other cheeses but what gives it this signature flavour profile is packing the cheese in a brine to ripen for a couple of months this process ensures that feta has some very unique qualities:

 

Firstly, it's salty, very salty! Most cheeses contain between 1.5 to 2 percent salt by weight whereas feta can be all the way up to 5 percent. When added to a dish it enhances the flavour of the food it is combined with.

Second feta has a really tight protein structure meaning that it doesn't melt or split when it's heated. It just gets creamy.

Thirdly due to being packed in a brine the cheese actually lasts a lot longer than other cheeses due to that high salt level and also being submerged in the liquid just like pickles.

Here in Europe authentic feta is protected by its P.D.O. stamp there are however cheaper alternatives that are packed in a similar fashion to the real thing.

The protected Designation of Origin (P.D.O.) is a type of geographical indication of the European Union aimed at preserving the designations of origin of food-related products. The designation was created in 1992, and its main purpose is to designate products that have been produced, processed, and developed in a specific geographical area, using the recognized know-how of local producers and ingredients from the region concerned.

Elsewhere all ‘Feta’ at the shop is not the same so before you buy any ‘feta’ cheese and start using it on everything like I do; one actually needs to understand the differences between the different offerings in general, there are three distinct variables in the ‘feta’ available:

First is the crumbled form versus the full block. Forget the crumbled form which possibly more expensive don’t pay for something that takes a few seconds to do! Also, there is a likely presence of starch or cellulose as an anticaking agent. The creaminess texture and flavour are simply not there.

Second is the milk type; sheep, goat, or cow: of course, cheese made with cows’ milk is NOT, and can never be, feta. Feta is a mixture of sheep and goat which is higher in fat giving it a creamier texture. Since fat is flavour the sheep/ goat option will be sharper and therefore desirable.

Number three is brine or no brine. Simply put feta is sold in brine! Whether loose or in a sealed pack. It lasts longer after opening since it is not in contact with air. Sitting in a salty liquid is one of the oldest forms of food preservation and it will last for weeks.

Greece is the world's biggest producer of feta, producing 154,000 tons of the cheese in 2025.

Feta brings in roughly a billion euros a year to the Greek economy. It's so valuable to the country that it is often nicknamed “white gold”.

Normally, the family farms that supply the industry's milk are extremely busy but now many are deserted and abandoned.

                                                                                                LE SORT DE LA FETA :

Tout le monde aime le fromage et il y a un grand amour pour la feta. La feta est mal comprise et la plupart des gens pensent que la feta n’est qu’un fromage blanc salé et friable que les Grecs servent dans une salade. Ce n’est pas si simple !

Bien que tous les fromages de 'style feta' puissent être délicieux, ils ne sont pas tous créés égaux. La vraie feta est l’un de mes fromages préférés à avoir une place d’honneur dans mon frigo.

Cependant, la prudence doit être de mise lors de l’achat et de l’utilisation de cette merveille gastronomique qui a une saveur très salée et légèrement acide avec une texture crémeuse et friable, tout cela est dû à la façon dont il est fabriqué.

En bref, le lait de brebis et de chèvre est acidifié, caillé, coupé et égoutté comme beaucoup d’autres fromages, mais ce qui lui confère ce profil aromatique caractéristique, c’est que le fromage est emballé dans une saumure pour mûrir pendant quelques mois. Ce processus garantit que la feta possède des qualités très uniques :

 

Tout d’abord, c’est salé, très salé ! La plupart des fromages contiennent entre 1,5 et 2 % de sel en poids alors que la feta peut aller jusqu’à 5 %. Lorsqu’il est ajouté à un plat, il améliore la saveur de l’aliment avec lequel il est combiné.

La deuxième feta a une structure protéique très serrée, ce qui signifie qu’elle ne fond pas ou ne se fendille pas lorsqu’elle est chauffée. Elle devient simplement crémeuse.

Troisièmement, parce qu’il est emballé dans une saumure, le fromage dure en fait beaucoup plus longtemps que les autres fromages en raison de ce niveau élevé de sel et aussi d’être immergé dans le liquide tout comme les cornichons.

Ici en Europe, la feta authentique est protégée par son tampon P.D.O. (voir image dessus) mais il existe des alternatives moins chères qui sont emballées de manière similaire à la vraie chose.

L’appellation d’origine protégée (AOP) est un type d’indication géographique de l’Union Européenne visant à préserver les appellations d’origine des produits alimentaires. La désignation a été créée en 1992, et son objectif principal est de désigner des produits qui ont été produits, transformés et développés dans une zone géographique spécifique, en utilisant le savoir-faire reconnu des producteurs locaux et les ingrédients de la région concernée.

Ailleurs, toute la « feta » au magasin n’est pas la même chose, donc avant d’acheter du fromage à la « feta » et de commencer à l’utiliser sur tout comme moi ; il faut, en fait, comprendre les différences entre les offres. En général, il y a trois variables distinctes dans la « feta » disponible :

Le premier est la forme émiettée par rapport au bloc complet. Oubliez la forme émiettée qui peut-être plus chère ne paie pas pour quelque chose qui prend quelques secondes à faire soi meme a la main ! De plus, il y a probablement de l’amidon ou de la cellulose comme agent antiagglomérant. La texture crémeuse et la saveur ne sont tout simplement pas présentes.

Deuxièmement, il y a le type de lait ; mouton, chèvre ou vache : bien sûr, le fromage fait avec du lait de vache n’est PAS, et ne peut jamais être, de la feta. La feta est un mélange de mouton et de chèvre plus riche en matières grasses, ce qui lui donne une texture plus crémeuse. Puisque le gras est synonyme de saveur, l’option mouton/chèvre sera plus tranchante et donc souhaitable.

Le numéro trois, c’est la saumure ou pas de saumure. Il suffit de mettre que la feta soit vendue en saumure ! Qu’elle soit en vrac ou dans un emballage scellé. Il dure plus longtemps après ouverture car il n’est pas en contact avec l’air. Se poser dans un liquide salé est l’une des plus anciennes formes de conservation alimentaire et cela durera des semaines.

La Grèce est le plus grand producteur mondial de feta, produisant 154 000 tonnes de ce fromage en 2025.

La feta rapporte environ un milliard d’euros par an à l’économie grecque, elle est si précieuse pour le pays qu’on la surnomme souvent « or blanc ».

Normalement, les fermes familiales qui fournissent le lait de l’industrie sont extrêmement occupées mais maintenant beaucoup sont désertées et abandonnées.

A highly contagious pox outbreak has swept through Greece's herds, driving up prices of one of the world's most popular cheeses.

And the industry is facing another challenge abroad. Countries like the US and Turkey are selling their own ersatz ‘feta’ despite Greece's successful legal claim to the name.

So, what does all this conflict mean for Greece's generational cheese producers and for that feta on your horiatiki (Greek salad)?

Authentic Greek feta is made with sheep's milk, so it's tangier and crumblier than cheese from cow's milk.

Alexandro Btos is the second-generation owner of the Roussas Dairy (click here: https://www.odysea.com) which is dedicated to the production of award-winning premium feta, and other dairy products, one of the top five feta producers in Greece. He started his career as an engineer but returned to the family business to modernize the cheese making process, investing several millions of euros in automation where the cheese curds used to be all cut by hand, Now, large mechanical knives slice the curds into smaller pieces. The cheese curds are then poured into moulds like most cheeses are.

Whilst cheeses like cheddar and parmesan are pressed to remove all the whey and bind the curds, feta drains only under its own weight. The result is the loose, crumbly texture that allows it to absorb liquid from the brine it's stored in.

That salt will further draw moisture out of the cheese. There are only a few cheese makers left in Greece who age their feta in traditional wooden barrels, leading to a richer, less salty flavour.

The cheese will be aged for 60 days. Original Greek Feta is actually one of the world's oldest cheeses. A primitive version of which was mentioned in Homer's ‘The Odyssey’, and sacks of it seen, hanging and draining, in the cave of polyphemus (the cyclops that Ulysees outsmarted) in the epic film by Christopher Nolan.

However, it wasn't until the 17th century that Greeks began calling it feta, meaning slice, likely because of how it's stored in pieces or slices. By the 20^th century, it had become a staple food for working class Greeks. Then Greeks began immigrating to other countries, creating a demand for feta in new markets such as the United States, Australia, United Kingdom, and Germany.

Soon, the battle over authentic feta was launched. Many countries began making their own mass-produced versions of feta. But they didn't have the required rustic sheep and goat dairies, so they used what they had plenty of, cows.

Cow's milk has less fat and protein than that of sheep, so feta made with it isn't as rich or tangy. But cows were cheap and abundant, so their feta was a fraction of the cost, and consumers jumped at the opportunity to have an authentic sounding cheese for a much cheaper price.

By the 1990s, Mediterranean cuisine became a much needed popular and fashionable diet in the United States given the health concerns for the average American. Brands like ‘Athenos’ and ‘President’ established Wisconsin as a huge ‘feta’ producing state.

Against this growing competition with fraudulent feta, Greece fought back, arguing that these countries feta’s were indeed counterfeit and eroded Greek heritage. The legal battle over the name went all the way to the Court of Justice of the European Union in the 1990s.

Denmark, Germany, and France argued that feta was just a word for a crumbly white cheese and had become a generic term like cheddar or brie and wasn't tied to a geographic location. But their argument failed. And in 2002, the EU granted Greece a protected designation of origin or P.D.O.

This meant that all cheeses called feta in Europe have to be produced in these regions.

About 200 cheeses in Europe have the same protected status as the following:

Italy: Parmigiano-Reggiano (Hard, crumbly aged cow's milk)

Grana Padano (Milder hard cooking cheese)

Pecorino Romano (Salty, sharp sheep's milk cheese)

France: Roquefort (Sharp blue sheep's milk cheese)

Comté (Sweet, nutty raw cow's milk cheese)

Brie de Meaux (Soft, creamy cow's milk cheese)

Époisses (Pungent, washed-rind cow's milk cheese)

The importance of protecting heritage and also centuries of knowledge of how food is produced is more and more acknowledged. Europeans are very strongly in favour of protecting their products.

 

Une épidémie de variole très contagieuse a balayé les troupeaux grecs, faisant grimper le prix d’un des fromages les plus populaires au monde.

Et l’industrie est confrontée à un autre défi à l’étranger. Des pays comme les États-Unis et la Turquie vendent leur propre ersatz de « feta », malgré le fait que la Grèce ait réussi à revendiquer légalement ce nom.

Alors, que signifie tout ce conflit pour les producteurs de fromage générationnels de la Grèce et pour cette feta sur votre horiatiki (salade grecque) ?

La feta grecque authentique est faite avec du lait de brebis, elle est donc plus acidulée et plus friable que le fromage au lait de vache.

Alexandro Btos est le propriétaire de deuxième génération de la laiterie Roussas (cliquez ici : https://www.odysea.com/) qui se consacre à la production de feta primée et d’autres produits laitiers, l’un des cinq premiers producteurs de feta en Grèce. Il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur, mais est retourné à l’entreprise familiale pour moderniser le processus de fabrication du fromage, investissant plusieurs millions d’euros dans l’automatisation où les caillés de fromage étaient tous coupés à la main. Maintenant, de grands couteaux mécaniques tranchent les caillés en morceaux plus petits. Les caillés de fromage sont ensuite versés dans des moules comme c’est le cas pour la plupart des fromages.

Alors que les fromages comme le cheddar et le parmesan sont pressés pour éliminer tout le petit-lait et lier le caillé, la feta ne se draine que sous son propre poids. Le résultat est la texture friable et lâche qui lui permet d’absorber le liquide de la saumure dans laquelle il est stocké.

Ce sel va encore faire évaporer l’humidité du fromage. Il ne reste que quelques fromagers en Grèce qui font vieillir leur feta dans des fûts traditionnels en bois, ce qui donne une saveur plus riche et moins salée.

Le fromage sera vieilli pendant 60 jours. La feta grecque originale est en fait l’un des fromages les plus anciens du monde. Une version primitive de celle-ci a été mentionnée dans « L’Odyssée » d’Homère, et on en voit des sacs, suspendus et épuisés, dans la grotte des polyphèmes (les cyclopes qu’Ulysée a déjoués) du film épique de Christopher Nolan.

Cependant, ce n’est qu’au XVIIe siècle que les Grecs ont commencé à l’appeler feta, c’est-à-dire tranche, probablement en raison de la façon dont elle est stockée en morceaux ou en tranches. Au XXe siècle, il était devenu un aliment de base pour les Grecs de la classe ouvrière. Puis les Grecs ont commencé à immigrer dans d’autres pays, créant une demande pour la feta sur de nouveaux marchés tels que les États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Bientôt, la bataille pour la feta authentique a été lancée. De nombreux pays ont commencé à fabriquer leurs propres versions produites en masse de la feta. Mais ils n’avaient pas les laiteries rustiques requises pour les moutons et les chèvres, alors ils ont utilisé ce qu’ils avaient en abondance, des vaches.

Le lait de vache contient moins de matières grasses et de protéines que celui de mouton, donc la feta faite avec n’est pas aussi riche ou acidulée. Mais les vaches étaient bon marché et abondantes, de sorte que leur feta ne représentait qu’une fraction du coût, et les consommateurs ont sauté sur l’occasion d’avoir un fromage au goût authentique à un prix bien moins cher.

Dans les années 1990, la cuisine méditerranéenne est devenue un régime populaire et à la mode très attendu aux États-Unis compte tenu des préoccupations de santé pour l’Américain moyen. Des marques comme « Athenos » et « President » ont fait du Wisconsin un immense État producteur de « feta ».

Face à cette concurrence croissante de la feta frauduleuse, la Grèce s’est défendue en faisant valoir que ces feta de pays étaient effectivement des contrefaçons et érodaient le patrimoine grec. La bataille juridique sur le nom s’est rendue jusqu’à la Cour de justice de l’Union européenne dans les années 1990.

Le Danemark, l’Allemagne et la France ont fait valoir que la feta n’était qu’un mot pour désigner un fromage blanc friable, qui est devenu un terme générique comme cheddar ou brie et qui n’était pas lié à une situation géographique. Mais leur argument a échoué. Et en 2002, l’UE a accordé à la Grèce une appellation d’origine protégée (AOP).

Cela signifiait que tous les fromages appelés feta en Europe devaient être produits dans ces régions.

Environ 200 fromages en Europe ont le même statut protégé que les suivants :

Italie : Parmigiano-Reggiano (lait de vache dur, friable et affiné)

Grana Padano (fromage à pâte dure plus douce)

Pecorino Romano (fromage de brebis salé et tranchant)

France : Roquefort (fromage blanc de brebis) Comté (fromage doux au lait de vache cru et aux noix) Brie de Meaux (fromage à la pâte molle, crémeux, au lait de vache) Époisses (fromage au lait de vache à croûte lavée, piquant)

L’importance de la protection du patrimoine et aussi des siècles de connaissance sur la façon dont les aliments sont produits est de plus en plus reconnue. Les Européens sont très favorables à la protection de leurs produits.

Thessaly is the region in Greece responsible for about 45% of the country's feta. Authentic feta has to be made mostly from sheep's milk with up to 30% goats.

The livestock must graze on local flora. Fifteen percent of Greece's plants can't be found anywhere else on Earth. They're said to give feta its distinctly earthy, peppery taste profile.

Since earning protected status in 2002, Greece's feta production has increased by 21%. But the battle over the crumbly cheese's name is far from settled.

Outside of the European Union countries get to decide if they'll honour Greece's P.D.O. for feta or not. Major competition markets like the United States and Turkey won’t and don't. They allow their domestic producers to market their own cheese as feta. In 2025, the Trump administration negotiated trade deals with Taiwan, Malaysia, and Argentina that allowed US cheese to use the feta label.

This growing competition is particularly tough for Greek feta producers who are already facing the worst animal disease in their lifetimes. Disease threatens in the form of the goat and sheep pox outbreak that started in 2024.

Infected sheep and goats can get fevers, red spots, and lesions on their lungs. Among lambs, it has an 80% mortality rate. It usually spreads through the air between animals in close proximity, but it can survive in wool for up to two months.

As it spreads so easily, the Greek Ministry of Rural Development and Food decided that wherever a case appears, every animal on that farm, even healthy ones, had to be slaughtered.

A farmer, Tassos, found signs of the disease on his sheep in 2025. Months later, all of his animals were slaughtered. His farm is now abandoned.

The Greek government had promised to pay farmers like Tassos up to 300 euros for each animal lost. There were huge delays and that even if payments did finally arrive the amount was far from sufficient to make up for the what the farmers were losing.

Tassos wasn't alone in losing everything. More than 2600 other farms across Greece have had to cull their herds.

This of course seriously effected supply. Alexandros of the Roussas Dairy had to pay 10% more for the milk he acquired for his feta factory.

Between 2024 and 2025, Greece saw a 17% drop in its sheep population. In total the Greek government ordered the culling of over 488,000 animals.

The Greek government also enforced strict biosecurity protocols, including sanitation stations and veterinary surgeon deployments.

Alexandros's Dairy has been under strict lockdown despite not recording a single case of sheep or goat pox. He has constantly cleaned, sprayed, and disinfected throughout the facility.

The government also mandated that animals in afflicted areas were forbidden to leave their fenced areas in order to graze freely outside. The result farmers had to feed them commercial grain, which goes against the EU's rules for Feta's P.D.O.

After the outbreak, in early 2025 during a debate over vaccination, the European Commission determined that Greece's efforts hadn't gone far enough. It urged the Greek government to launch a vaccination campaign.

The Greek government chose not to vaccinate livestock because it risked a temporary ban on dairy exports under EU rules.

Their reasoning was that whilst vaccination can save animals, it can make it harder to track the virus. With 65% of its feta sold abroad, Greece wasn't willing to take that chance.

 

La Thessalie est la région de la Grèce responsable d’environ 45% de la feta du pays. La feta authentique doit être faite principalement à partir de lait de brebis avec jusqu’à 30% de chèvre.

Le bétail doit paître dans la flore locale. 15 % des plantes de la Grèce ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. On dit qu’ils donnent à la feta son profil de goût distinctement terreux et poivré.

Depuis l’obtention du statut protégé en 2002, la production de feta de la Grèce a augmenté de 21%. Mais la bataille pour le nom du fromage friable est loin d’être réglée.

En dehors de l’Union européenne, c’est à eux de décider s’ils honoreront ou non le P.D.O. grec pour la feta. Les principaux marchés concurrentiels, comme les États-Unis et la Turquie, n’y parviendront pas. Ils permettent à leurs producteurs nationaux de commercialiser leur propre fromage sous le nom de feta. En 2025, l’administration Trump a négocié des accords commerciaux avec Taïwan, la Malaisie et l’Argentine qui ont permis au fromage américain d’utiliser l’étiquette feta.

Cette concurrence croissante est particulièrement difficile pour les producteurs grecs de feta qui sont déjà confrontés à la pire maladie animale de leur vivant. Une maladie menace sous la forme d’une épidémie de variole des chèvres et des moutons qui a commencé en 2024.

Les moutons et les chèvres infectés peuvent développer des fièvres, des taches rouges et des lésions pulmonaires. Chez les agneaux, le taux de mortalité est de 80 %. Il se propage généralement dans l’air entre les animaux à proximité, mais il peut survivre dans la laine jusqu’à deux mois.

Comme il se propage si facilement, le ministère grec du développement rural et de l’alimentation a décidé que chaque fois qu’un cas apparaît, tous les animaux de cette ferme, même ceux en bonne santé, doivent être abattus.

Un agriculteur, Tassos, a trouvé des signes de la maladie sur ses moutons en 2025. Des mois plus tard, tous ses animaux ont été abattus. Sa ferme est maintenant abandonnée.

Le gouvernement grec avait promis de payer aux agriculteurs comme Tassos jusqu’à 300 euros pour chaque animal perdu. Il y a eu d’énormes retards et même si les paiements sont finalement arrivés, le montant était loin d’être suffisant pour compenser ce que les agriculteurs perdaient.

Tassos n’a pas été le seul à tout perdre. Plus de 2 600 autres fermes en Grèce ont dû abattre leurs troupeaux.

Cela a bien sûr sérieusement affecté l’approvisionnement. Alexandros de la laiterie de Roussas a dû payer 10 % de plus pour le lait qu’il a acheté pour son usine de feta.

Entre 2024 et 2025, la Grèce a connu une baisse de 17 % de son cheptel ovin. Au total, le gouvernement grec a ordonné l’abattage de plus de 488 000 animaux.

Le gouvernement grec a également imposé des protocoles de biosécurité stricts, y compris des stations d’assainissement et des déploiements de vétérinaires.

La laiterie d’Alexandros est soumise à un confinement strict, bien qu’elle n’ait enregistré aucun cas de variole du mouton ou de la chèvre. Il a constamment nettoyé, pulvérisé et désinfecté l’ensemble de l’installation.

Le gouvernement a également ordonné que les animaux des zones touchées ne puissent pas quitter leurs zones clôturées pour paître librement à l’extérieur. Le résultat, c’est que les agriculteurs ont dû leur donner à manger des céréales commerciales, ce qui va à l’encontre des règles de l’UE pour la Feta P.D.O.

Après l’épidémie, au début de 2025, lors d’un débat sur la vaccination, la Commission Européenne a déterminé que les efforts de la Grèce n’étaient pas allés assez loin. Il a exhorté le gouvernement grec à lancer une campagne de vaccination.

Le gouvernement grec a choisi de ne pas vacciner le bétail parce qu’il risquait une interdiction temporaire des exportations de produits laitiers en vertu des règles de l’UE.

Leur raisonnement était que, bien que la vaccination puisse sauver les animaux, elle peut rendre plus difficile le suivi du virus. Avec 65 % de sa feta vendue à l’étranger, la Grèce n’a pas voulu prendre ce risque.

There is a real trade cost to vaccinating. But studies have shown that in the long term, culling can have a greater economic damage than vaccines because of the long wait for years in order to replenish a herd. It got to a point where farmers themselves, who initially did not seem very keen to vaccinate, were essentially begging Greek authorities for the vaccine.

Greek farmers took to the streets to protest against widespread culling, and delayed payments for their lost herds.

Experts warn that compared to last year, Greece could produce 30,000 fewer tons of milk by the end of 2026. Feta production could fall by roughly 20% in 2026.

Obviously, the market prices have risen and continue to rise. By June 2026, wholesale prices for Greek feta had already risen to over 10 euros a kilo, approximately 30% compared to the same period in 2025.

 

Katerina Katsouli has owned ‘Kriti’, a restaurant in Athens, since 1988. She normally gets her feta from the island of Lesbos, but the outbreak has forced her to find new suppliers as well as to pay higher prices.

"Almost a year ago, I used to buy a kilo of feta for around 9 euros," she said. "Now it has gone up to 13 euros." Which, of course, drove up her costs, an increase she's largely absorbed rather than passing on to customers.

She still serves authentic feta in baked zucchini, saganaki, horiatiki and other classic dishes.

Other food service businesses may choose the option of using cheaper, non-authentic, alternatives particularly since cow's milk cheese is significantly cheaper compared to feta prices.

There is some good news, however. Lately, the sheep and goat pox infection rates have slowed dramatically in the first 4 months of 2026.

But some experts are sceptical that conditions are improving, are not sure that measures are working and don’t necessarily trust the official figures. Others add the damage may outlast the outbreak itself.

The sheep and goats that were culled had been bred during generations. Their milk was a key ingredient in the distinctive organoleptic profile of authentic Greek feta. Not only are generations of that work lost, but also the identity of families, of villages, and of regions. Suddenly, overnight, there are thousands of farms that have been denied a means of survival because of this disease.

 It raises the question as to whether other countries will try to fill the gap in the market that Greece has left behind their own ersatz feta?

Il y a un coût commercial réel à la vaccination. Mais des études ont montré qu’à long terme, l’abattage peut avoir un plus grand dommage économique que les vaccins en raison de la longue attente pendant des années pour reconstituer un troupeau. Il en est arrivé à un point où les agriculteurs eux-mêmes, qui au début ne semblaient pas très enclins à vacciner, mendiaient essentiellement le vaccin aux autorités grecques.

Les agriculteurs grecs sont descendus dans la rue pour protester contre l’abattage généralisé et ont retardé le paiement de leurs troupeaux perdus.

Les experts avertissent que par rapport à l’année dernière, la Grèce pourrait produire 30 000 tonnes de lait en moins d’ici fin 2026. La production de feta pourrait chuter d’environ 20 % en 2026.

Évidemment, les prix du marché ont augmenté et continuent d’augmenter. En juin 2026, les prix de gros de la feta grecque s’élevaient déjà à plus de 10 euros le kilo, soit environ 30 % par rapport à la même période en 2025.

Katerina Katsouli est propriétaire du restaurant « Kriti » à Athènes depuis 1988. Elle achète normalement sa feta sur l’île de Lesbos, mais l’épidémie l’a contrainte à trouver de nouveaux fournisseurs et à payer des prix plus élevés.

« Il y a presque un an, j’achetais un kilo de feta pour environ 9 euros », dit-elle. « Maintenant, c’est passé à 13 euros. » Ce qui, bien sûr, a fait augmenter ses coûts, une augmentation qu’elle a largement absorbée plutôt que de la transmettre aux clients.

Elle sert encore de la feta authentique dans des courgettes cuites au four, du saganaki, du horiatiki et d’autres plats classiques.

D’autres entreprises de restauration peuvent choisir l’option d’utiliser des alternatives moins chères, non authentiques, en particulier parce que le fromage au lait de vache est nettement moins cher par rapport aux prix de la feta.

Il y a cependant de bonnes nouvelles. Dernièrement, les taux d’infection par la variole du mouton et de la chèvre ont considérablement ralenti au cours des quatre premiers mois de 2026.

Mais certains experts sont sceptiques quant à l’amélioration des conditions, ne sont pas sûrs que les mesures fonctionnent et ne font pas nécessairement confiance aux chiffres officiels. D’autres ajoutent que les dégâts pourraient durer plus longtemps que l’épidémie elle-même.

Les moutons et les chèvres qui ont été abattus avaient été élevés pendant des générations. Leur lait était un ingrédient clé dans le profil organoleptique distinctif de la feta grecque authentique. Non seulement des générations de ce travail sont perdues, mais aussi l’identité des familles, des villages et des régions. Du jour au lendemain, des milliers de fermes se sont vu refuser un moyen de survie à cause de cette maladie.

 Cela soulève la question de savoir si d’autres pays essaieront pour combler le vide sur le marché que la Grèce a laissé derrière elle de crée leur propre ersatz de feta ?